Алессандро Микеле покидает Gucci

Алессандро Микеле, 49-летний мужчина, пришедший из анонимных пещер отдела дизайна, чтобы революционизировать Gucci, покинет бренд, Gucci объявил в сегодняшнем заявлении. В пресс-релизе Марк Биззарри, президент и генеральный директор Gucci, поблагодарил Микеле за его преданность дому в течение последних восьми лет, «и за его видение, преданность и безусловную любовь к этому уникальному бренду». Франсуа-Анри Пино, председатель правления и генеральный директор компании Kering, которой принадлежит Gucci, заявил, что достижения Микеле долго сочтут важным периодом в истории бренда: «Его страсть, его воображение, его изобретательность и его культура поставили Gucci в центр внимания. где его место. Я желаю ему чудесной следующей главы в его творческом пути». Со своей стороны, Микеле назвал Gucci «мой дом, моя приемная семья», поблагодарил свою команду и всех, кто поддерживал Gucci. «Пусть вы и дальше живите себя поэтическими и инклюзивными образами, оставаясь верны своим ценностям. Пусть ты всегда живешь своими страстями, двигаешься по ветру свободы». Предположения по поводу объявления начались во вторник вечером, когда неизвестный источник сообщил WWD, что отъезд дизайнера неизбежен. «Хороший осведомленный источник» сообщил газете, что материнская компания Kering «попросила Микеле начать серьезные изменения в дизайне» бренда; С тех пор, как Микеле представил свою первую коллекцию для бренда в 2015 году, Gucci был главной силой для конгломерата, но в 2021 году инсайдеры начали предполагать, остыла ли энергия вокруг бренда. Было время от времени поглаживание подбородка относительно того, может ли быть эстетика сороки, разработанная Микеле — эстетика путешественника по всему миру, гендерно-текучего хипстера со вкусом Голливуда и истории, дополненной аксессуарами к рукоятке — осталась на месте. Курортное шоу, состоявшееся в замке в Апулии в мае, было хорошо воспринято как странная сексуальность, а весенняя коллекция 2023 года, созданная 68 комплектами близнецов, получила похвалу как подвиг кастинга, но, возможно, этого было недостаточно. Или, может быть, Пино просто желает, чтоб бренд двигался в другом направлении. Gucci считается брендом Kering, получившим более 6 миллиардов долларов дохода в 2021 году, хотя в последние годы Balenciaga под руководством креативного директора Демны и Saint Laurent под руководством Энтони Ваккарелло также были звездами конгломерата. Bottega Veneta также подверглась рекордному росту под руководством дизайнера Mercurial Дэниела Ли, который оставил бренд из-за шквала споров в ноябре 2021 года (и недавно был объявлен новым креативным директором Burberry), а затем был заменен своим вторым руководителем. Мэтье Благе. Эта перестановка привела к более утонченному, но не менее экстраординарному выражению роскоши и шика опознавателя, несмотря на то, имеет ли это в виду Пино как сборник игр, видит ли «новую новую Боттегу», как ее называют, проводником меняющихся вкусов, конечно невозможно сказать . С того момента, как Микеле представил свою первую коллекцию для дома, показ мужской одежды на Миланской неделе мужской моды в январе 2015 года, он вызвал волны, изменившие всю индустрию моды, как в эстетике, так и в бизнесе. Мишель был вырван из относительной неизвестности, поскольку он работал в бренде с 2002 года под руководством Тома Форда, и этот шаг практически не терял привычку назначать дизайнеров со смелыми лицами, которые, как правило, вызывают шум в мире моды. (Форд также достиг рекордного оборота в Gucci, и они стали близкими друзьями во время пребывания Микеле в должности креативного руководителя.) В этой первой коллекции, которую Микеле собрал всего за пять дней, были изображены ребята-гики в заниженных свитерах и блузках из бантом. , а также сморщенные куртки и жакеты с меховой отделкой, которые явились пощипанными из бабушкиного пыльного шкафа. Его тендерно-текучее видение переориентировало бы сами коды «андрогонной» одежды в сферах высокой моды и знаменитостей, поощряя всю моду, а особенно «мужские» стили, становиться более женственными. На весеннем показе 2020 года классический образ Gucci разработан Алессандро Микеле: большие, ботанские очки, дикие аксессуары, золотая фурнитура и несколько винтажная одежда. Эстроп//Getty Images Микеле нашла надежные аватары для этого образа у таких звезд, как Джаред Лето и Флоренс. Уэлч, а затем, когда его традиционные коллекции становились все более разветвленными и амбициозными, он привлек к ним больших звезд, чтобы помочь прозелитизировать: Дакоту Джонсон, Рианну, A$AP Rocky и, самого известного, Гарри Стайлза. Возможно, ни один бренд не работал в сфере знаменитостей так успешно, сделав смелое видение столь популярным в таком массовом масштабе. Через несколько месяцев после его прибытия его мюли Gucci, подбитые мехом кенгуру, превратили легионы покупателей, от тончайших анклавов Лос-Анджелеса до самых панковых тысячелетних районов Нью-Йорка, Парижа и Лондона, в ботанских джет-сеттеров, которые, казалось, делали любой. номер их первого класса гостиной. Одежда Микеле и дикий, максималистский стиль его коллекций, казалось, идеально воплощали взгляд двадцатилетнего на роскошь как на культуру — постмодернистскую смесь, порожденную постоянными путешествиями и новой новой лентой Instagram, которая выплескивала соблазнительный ряд желаний стиля жизни. . Казалось, что Микеле рассматривал селфи как портрет эпохи Возрождения, где все вещи, которые мы демонстрируем, символизируют наше положение в мире, а названия брендов и хэш-теги как современную геральдику. Полумистичный, полугиперсовременный, Gucci Микеле выглядит идеально воплотившим тысячелетнего поколения, которое много путешествовало, безумно листая ленту Instagram. На осеннем показе 2018 года модель Уния Пахомова была отправлена ​​на подиум с копией собственной головы. Пьетро Д’Апрано // Getty Images Когда Микеле двигался вперед в почти безудержном темпе, он оказался ловким в приспособлении к новому требованию моды политически заангажированного потребителя тысячелетий. Когда он показал пиджак, который бдительные наблюдатели в Instagram определили как подделку несуществующего гарлемского кутюрье Деппера Дэна, Микеле дал Депу средства на восстановление своего ателье. Когда его обвинили в культурном присвоении, он пригласил неизвестную Diet Prada посетить шоу и идентифицировать его ссылки. Когда пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что водолазка, вдохновленная Ли Боуэри вне контекста взлетно-посадочной полосы продуктов Микеле выглядит как чернолица, он собрал команду советников (в том числе нескольких миллениалов), чтобы научить работников Gucci о расе и разнообразии. А когда вспыхнула пандемия, Микеле стал особенно экзистенциальным. Он только что устроил шоу в Милане, которое превратило внутренности подиума – прически, макияж, одевание моделей – в самое зрелище, а также часто устраивал курортные шоу по всему миру. В сообщении в Instagram он поставил под сомнение, требует ли индустрия слишком много шоу, создает слишком много шоу и производит слишком много идей. Он предложил, что Gucci будет бессезонным и будет показываться только тогда, когда им это захочется. В конце концов, однако, как и многие другие дизайнеры, он вернулся к делам (кое-что), как всегда. Весной 2021 года Микеле положил начало объединению брендов класса люкс, когда он перевернул модель сотрудничества, работая с Демной, чтобы «взломать» коды Balenciaga, объединив видение двух брендов на подиуме. .Кто заменит Микеле? Ну кто вообще справится с этой задачей? В июне прошлого года бренд разделил взлетно-посадочную полосу и мерчандайзинг: Микеле присматривал за первой, а Мария Кристина Ломанто, ранее являвшаяся генеральным директором Roger Vivier, была принята для наблюдения за последней. Возможно, Ломанто возобладает; возможно, есть молодой и нетерпеливый помощник Алессандро, ожидающий в свое время. В релизе Gucci заявила, что ее студия дизайна будет развивать видение, пока не будет объявлено о новой договоренности. Но конец (по крайней мере сейчас) влияния Микеле на моду в его показах создаст настоящую пропасть. Учредит ли он собственный лейбл, перейдет к другому бренду или пойдет совсем по другому пути, еще неизвестно. Но его влияние будет ощутимым на знаменитости, изменчивые гендерные стили и интеграцию политических позиций с модой на протяжении многих лет. Рейчел Ташджиан является директором новостей моды в Harper’s Bazaar, работающей на печатных и цифровых платформах. Раньше она была первым модным критиком GQ, работала заместителем редактора GARAGE и писательницей в Vanity Fair. Она писала для таких изданий, как Bookforum и Artforum, и является создателем информационного бюллетеня Opulent Tips, выпускаемого только по приглашениям.


Source link