Наследие Вивьен Вествуд: панк, восстание и благоговение

Style Points – это еженедельная колонка о том, как мода пересекается с другим миром. Есть памятное фото Дамы Вивьен Вествуд, ее высокие каблуки на платформе выходят из позолоченной рамы, картина оживает. Это был рекламный трюк для сотрудничества дизайнера из Swatch в 1992 году, и кажется, что это образ, который больше всего является ее примером. После смерти Вествуда в четверг социальные сети были переполнены более традиционными «панковыми» изображениями Вествуда, включая костюм без белья, который она одела, чтобы принять его OBE в том же году. Это справедливо, учитывая, что Вествуд является модной фигурой, наиболее связанной с панк-движением. Она одевала Аннабеллу Лвин из Sex Pistols и Bow Wow Wow во время отношений с менеджером обеих групп Малкольмом Маклареном и привнесла дух музыки «сделай сам» в свои дизайны, украшая футболки шпильками и пиджаки с ремешками. Вествуд рекламирует Swatch в 1992 году. Mirrorpix Но сводить Вествуд к символу человеческой анархии означает оказывать ей медвежью услугу. За этим панк-зданием стояла женщина, знавшая достаточно о традиции, чтобы разрушить ее. Подвергая сомнению империю, Вествуд использовала некоторые ее характерные черты как строительные блоки; в сочетании с восстанием было благоговение. К 80-м годам ее референции включали картины старых мастеров, корсеты и кринолины (которые она превратила в пресловутые «мини-крини»). Когда я впервые лично встретился с Вествудом, это был опыт, похожий на то, как увидеть историческую фигуру, выскочившую из рамы, достойной посещения музея, она сразу определила, что платье, которое я носила, было вдохновлено картиной Франса Халса. Вскоре я обнаружил, что ей интереснее говорить о Гейнсборо, чем сплетничать о моде, и что она поощряла студентов-дизайнеров копировать классические произведения искусства как часть своего обучения. Корсеты Вествуд и жемчужные бусы все еще являются одержимостью модных инсайдеров. Джон ван Хасселт – CorbisЕсть причина, почему ее винтажные вещи до сих пор становятся вирусными, находя поклонников в Белли Хадид, Дуа Липи и FKA Twigs. Работа Вествуда не имела почти ничего общего с какими-либо текущими тенденциями, которые переполняли взлетно-посадочную полосу, а скорее с ее личными одержимостью. Она была глубоко в моде викторианской и регентской эпохи, в то время как другие продвигали бандажные платья. Ее коллекции могли быть вдохновлены пиратами, ведьмами, денди или героинями картин Ватто. Она нашла способы сделать так, чтобы даже самые стойкие британские костюмы – шотландка, твид Гарриса и одежда рейнджера Слоун – выглядели подрывно. Белла Хадид поклоняется Вествуду на своем показе весны 2020 года. Женщины Дэвида М. Бенетта Вествуда носили декольте с россыпью и пятнами херувимов. корсеты или балансировали на вязанках, но они всегда выглядели полностью под контролем. Моменты ее супермодели были легендарными: Карла Бруни вышла в моду L’Origine du Monde в меховых стрингах (позже Вествуд отказалась от меха). Кейт Мосс ела топлес мороженое в шляпке-треугольнике. Линда Евангелиста разыгралась в зеленом платье в стиле 18 века. Наоми Кэмпбелл упала со своих заоблачных каблуков, лишь сумев стать еще более легендарной в процессе. Линда Евангелиста в платье из коллекции Les Femmes Вествуда весной 1996 года. Пьер Вердии ее мастерство пошива одежды (то, что она приписывала своему британскому происхождению, рассказывая мне «Я думаю, что у вас что-то есть», когда вы английский дизайнер), гарантирует, что ее изделия все равно льстят, шокируют и удивляют. Они похожи на кусочки истории моды, но, к счастью, не те, которые должны формироваться за музейным стеклом. Алек Век в весеннем шоу Вествуд в 1998 году. Penske Media. Пожалуй, наиболее панковым у Вествуда был ее подход к моде и политике. До появления дизайнера-активиста она предупреждала нас об изменении климата, выступала против фрекинга, поддерживала противоречивые фигуры, такие как Джулиан Ассанж, и участвовала в медиа-подкованных трюках, чтобы привлечь внимание к своим любимым делам. И как лицо, управлявшее редким независимым брендом в моде того времени под руководством женщины, оно было источником вдохновения для феминистов. За кулисами Недели моды в Лондоне в 1992 году. Дэйв Беннетт. Но, возможно, в знак английской скромности или панк-непокорности, она неохотно согласилась на любой из этих ярлыков, когда я спросил ее о них на сцене, когда она приняла Андре Леона Телли за достижения в жизни. Награда от SCAD. Если перенять название одной из ее легендарных концепций магазина, она была бунтаркой до конца. Наша отрасль была одной из многих вещей, которые она отказывалась воспринимать слишком серьезно. Как она сказала в тот день: «Я не считаю, что мода – это нечто святое». Вероник Гайленд — директор по моде ELLE и автор книги «Код одежды». Ее работы ранее публиковались в New York Times, New Yorker, W, New York magazine, Harper’s Bazaar и Condé Nast Traveler.


Source link